4 мин. чтения

Собственноручное изготовление настольного светильника обойдётся в десятки раз дешевле, чем покупка аналогичного прибора в магазине.

В данной статье предлагается следующая конструкция лампы. Каркасом устройства служит деревянный брус, к которому снизу прикреплена подошва из фанеры. Главной же частью является фанерная треугольная основа с патроном, закреплённым в центре одной (нижней) её стороны, и проёмом на противоположенной (верхней) стороне. Стенки проёма образованы двумя фанерными прямоугольниками, приклеенными к основе. Они перпендикулярны одной (задней) кромке основы, выступают за предел этой кромки, и между ними без зазоров вставлена верхняя часть каркаса узким торцом (торцами будем считать боковые стороны каркаса в его стоячем положении). Обе части скреплены барашковым винтом, проходящим через стенки и каркас, и барашковой гайкой. Кроме того, проем закрыт спереди и сверху прямоугольниками фанеры (передней стенкой и «крышей»). А к передним кромкам основы приклеены две прямоугольные заслонки из тонкой фанеры, защищающие глаза от прямого света лампы. Наконец, провод от патрона проходит сквозь основу, на верхней её стороне закрепляется скобой и через «крышу» выходит наружу. На нем установлен выключатель и вилка.

Требуемые материалы и приспособления

Из материалов и комплектующих потребуется:

  • патрон типа E14, крепёж к нему,
  • сетевой провод длиной 1,5 м,
  • выключатель и вилка для провода,
  • брус размером 20×40 мм длиной 30 см,
  • фанера толщиной 3 мм,
  • фанера толщиной 5–8 мм,
  • винт, барашковый диаметром 4–5 мм, гайка барашковая к нему,
  • стяжка с двумя саморезами для провода, соответствующая его толщине в изоляции.

Из инструментов потребуется:

  • карандаш,
  • линейка,
  • угольник,
  • ножовка или лобзик,
  • наждачная бумага для исправления дефектов пиления (P40–P60),
  • наждачная бумага для окончательной шлифовки (P400–P600),
  • клей «88 профессионал»,
  • дрель,
  • сверло, чуть более широкое, чем барашковый винт.

Процесс сборки

Удобнее всего собирать лампу в следующем порядке действий:

  1. Из толстой фанеры вырезать равносторонний треугольник с длиной стороны 10 см
  2. Просверлить отверстия в треугольнике для крепления к нему патрона, отверстия для двух линий провода, ведущие к контактам патрона, и отверстия для крепления скобы двумя саморезами. Число, расположение и диаметр этих отверстий зависит от конструкции патрона и скобы, а также от толщины провода.
  3. Отшлифовать до гладкости все поверхности треугольной основы и бруса. Особое внимание уделить нижней поверхности бруса, которая будет прикрепляться к подошве, эта поверхность должна быть максимально плоской.
  4. На узком и обоих широких торцах бруса в 3 см от его верхнего края начертить прямые, лежащие в одной плоскости, и перпендикулярные длине бруса. Должна получиться буква «П», охватывающая брус так же, как его будут охватывать стенки проёма.
  5. Положить основу верхней стороной вверх, приложить к ней брус узким торцом, совместив начерченную на нем линию с задним торцом основы. Должна получиться симметричная композиция, похожая на самолёт.
  6. На основе прочертить контур прилегающей к ней части бруса. Получатся две параллельные линии, задающие будущий проём.
  7. Вырезать из толстой фанеры два прямоугольника (стенки проёма) размером 9×4 см. С помощью грубой наждачной бумаги, если нужно, довести их до правильной формы и одинакового размера.
  8. Далее нужно просверлить 3 сквозных отверстия: в стенках – на одинаковом расстоянии от длинных кромок и на таком же расстоянии от одной из коротких кромок; а также в брусе – по центру прямых, проведённых на его длинных торцах. При совмещении отверстий они должны составлять единый канал, в который свободно входит барашковый винт.
  9. Стенки зачистить до гладкости.
  10. Подобрать и наклеить гайку на одну из сторон каждой стенки так, чтобы в отверстие гайки вписывалось отверстие в стенке.
  11. Приклеить одну стенку длинной кромкой к основе по обозначенной границе проёма приклеенной гайкой наружу. Стенка должна выходить за заднюю кромку основы и достигать, но не выходить за переднюю.
  12. Через приклеенную стенку и брус пропустить винт и надеть на него вторую стенку гайкой наружу, плотно её к брусу и к основе.
  13. Сверить линию для второй стенки, подкорректировать её при необходимости и отчертить перпендикулярную ей границу стенки на основе.
  14. Разобрать конструкцию.
  15. Из толстой фанеры вырезать квадрат («крышу»). «Крыша» будет покрывать стенки, поэтому её сторона равна сумме толщин стенок и ширины проёма.
  16. Из толстой фанеры вырезать прямоугольник (поперечную стенку проёма). Её высота должна совпадать с высотой стенок, а её ширина – с шириной крыши.
  17. По центру квадрата просверлить отверстие такой толщины, чтобы провод в изоляции не слишком свободно через него проходил.
  18. Доработать заготовки, которые в этом нуждаются, подготовить их к склейке.
  19. Подобрать и приклеить гайку на квадрат так, чтобы отверстие в нем было вписано в отверстие гайки – для более эстетичного выхода провода из изделия.
  20. Закрепить на одном конце провода вилку.
  21. Провод пропустить свободной стороной через отверстие в квадрате со стороны гайки, разделить линии провода, оголить концы обоих линий.
  22. Пропустить разделённые линии в основу с верхней стороны, закрепить их в контактах патрона, сам патрон закрепить на нижней стороне основы.
  23. Провод закрепить скобой на верхней стороне основы.
  24. Приклеить вторую стенку проёма, затем поперечную стенку, затем «крышу», передняя кромка последней должна оказаться в одной плоскости с поперечной стенкой.
  25. Установить на провод выключатель так, чтобы он оказался на удобной высоте.
  26. Из тонкой фанеры вырезать 2 прямоугольника 10×12 см (заслонки).
  27. Доработать заслонки наждачной бумагой до гладкости, скруглить кромки.
  28. Поверхности заслонок и передние кромки основы протереть влажной салфеткой.
  29. К передним кромкам основы приклеить заслонки. Меньшие их кромки должны оказаться вровень с верхней стороной основы.
  30. Из толстой фанеры вырезать прямоугольник размером 17×12 см (подошва) и 2 прямоугольника размером 7×2 см (стяжки).
  31. Довести прямоугольники до плоских гладких поверхностей, углы стяжек должны быть максимально прямыми.
  32. Приклеить брус нижней стороной к подошве на одинаковом расстоянии от больших кромок последней и на расстоянии 2 см от одной из меньших кромок. Большие кромки подошвы должны быть параллельны широким торцам бруса.
  33. Приклеить стяжки длинными кромками к широким торцам бруса и соответственно одной стороной к подошве.

Остаётся продеть барашковый винт сквозь готовые части настольной лампы, почти свободно навинтить барашковую гайку на винт, подобрать удобный наклон главной части и зажать гайку более плотно. Понятно, что по необходимости наклон можно менять, немного расслабив гайку.

Одна мысль о “Деревянная настольная лампа своими руками

  1. Женя сказал(а):

    Какой оригинальный дизайн, не видела такой необычной настольной лампы у нас в магазинах. И потом вещи, изготовленные своими руками, намного милее сердцу, чем купленные, согласитесь.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

16 − 1 =